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西安之旅

星期六, 十二月 13, 2008

伤. 城








我不曾有过这么的感觉,当一踏入这个地方的时候,就急着想逃离。

我望了望周围,四周种有翠绿的树木。这里阳光普照,树木青翠,偶尔传来鸟鸣声,一切显得平静而安详。那几块有些褪色的草皮,曾经是孩子们的嬉戏的天地。四栋有些破旧的建筑,曾经传出学生们琅琅的读书声,老师曾在这里孜孜不倦地教导国家未来的栋梁。

凉风习习地吹来,这里看起来是那么地祥和,有谁想到它给这片土地的人民带来难以忘却的伤痛。我踏入第一间教室(我想应该还可以称它为教室),教室里没有桌椅,没有黑板,只有一张生锈的铁床、拷问工具和那锈迹斑驳的连环脚镣依然搁在床上。“你仔细看地上。”我的身后传来嘟嘟车司机的声音,我没有想到那个带我们来的嘟嘟车司机跟着我们进入这座博物馆,他指着地上深褐色的污迹说:“这便是以前被虐待者流的血。”如果不是他的提醒,我没有想到这污迹竟然是血迹。我看着地上变了色的血迹,仿佛在提醒人们不要忘记曾经有许多无辜的人在这里受过的伤害。

我站在教室门外,听他用不急不缓的语气诉说,“在红色高棉统治的时候,我们这里共有两百万人被杀,差不多是当时人口的三分之一。这里是当时最大的拘禁与拷打中心,单单在这里就囚禁了约十七万名知识分子、小孩和妇人,每天被折磨死的人不计其数。当时我只有十五岁,家里的人一天一天地减少,家人被捉进来后,就没有回来过。村子里的人说,行刑者为了节省子弹,一般都是用棍棒把无辜的受难者打死或者用锄头将头颅铲断。要杀小孩,那更容易了,他们就直接倒提孩子的双腿,活活摔死在大树上。1979年时,越南的军队攻入金边,这座集中营只剩下14具尸体和7名幸存者。”他用平淡的语气来诉说惨痛的遭遇,他那神色自若的神情就像是细说别人的故事,我无法从他平淡的语气捕捉那悲伤的情绪。

“那时候我也被抓了进来,被捉进来的时候,我不敢想象是否有机会逃出去,直到一天,我和另一个囚犯趁大家不注意的时候逃走,只记得我拼命往前跑,拼命往前跑,听到身后传来阵阵的枪声,我根本不敢回头望。那时候能够活下来是幸福又折磨的事。”我望着瘦弱的他,企图拼出当年的画面,我似乎明白了什么叫九死一生。

看着一间又一间被隔成不同等级的囚室,我感到不寒而栗。这里最窄的囚室只有区区的几十公分宽,一个人被关在这里,只能日夜站着等待死亡。在狭窄的空间里,蹲着也没有空间,(我想,在这里囚犯连呼吸的空间都没有)。每间囚室的墙壁上还保留着当年写上去的数字,这些数字虽然代表不同的生命,但是他们的生命却以相近的方式在这里终结。

从窗口望出去,我看到窗外一栋一栋的教室,还有一个操场,当年这所学校应该是设备相当不错的中学,只可惜美好的一切被权力狂妄者给毁了。当疑心成了魔鬼侵蚀了一个人的思想,他就成了死神的代言人,主宰着许多人的生存权力。在这里生命毫无意义,明天没有希望;在这里生命就像蚂蚁,总不经意被人捻死。

“波尔布特在执政的短短3年8个月零21天里,进行了9次大清洗,最初是要铲除旧政权的官员和军人,接着屠刀指向与自己政见相异战友,后来是知识分子、商人、僧侣,当杀人成瘾时,最后连手无寸铁的老人、妇人和小孩也不放过。”嘟嘟车司机的话总就像幽魂般在我的耳边回荡。

我来到一间教室,里头陈列的是一排排人物脸部特写照片,从白发斑斑的老太太到还来不及看清这世界的婴孩。这些照片多拍摄于即将行刑前(当摄影师拍摄这些照片的时候,他会有怎么样的心情?他可是为他们留下最后的纪念。)走在这陈列的照片旁,总是感到有一双一双眼睛在注视着我,仿佛在追问前来参观博物馆的我,为什么他们的生命就如此结束了。望着那些照片,我不能忘记的是那些带有恐惧而愤怒的眼神。那些眼神是那么地无助,那么地无奈。另一间教室展示的则是有人拍摄到的受害者灵异照片,照片上可以看到一些“幽灵”用迷惑、伤感、茫然地望向前方,是不甘心?还是愤愤不平?是不明白人生就这样不清不楚地结束?还是遗憾人生没有机会选择?

最后,我来到一间有个极大的金刚铃的教室。据说,这金刚铃作用是要镇压这里的冤魂,但是这金刚铃是否镇压得了这里的冤屈呢?
走出了博物馆,嘟嘟车司机问我是否还有兴趣到杀人场参观,我摇了摇头,我无法得知自己看到杀人场,心里是否能够承受另一个冲击。如果不是博物馆保留1979年新政权进入这座监狱的原来面貌;如果不是有刑具为证,还有那一张一张粗糙且真实的像片和大玻璃柜里陈列着堆积起来的受害者骷髅和衣物。我会幻觉地以为听到嘟嘟车司机所描述的一切,只不过是一部电影的情节。

走进这座城市,目睹她曾经受过的伤痕,生命在这里显得特别的可贵。

星期日, 一月 13, 2008

永泰公主墓

在乾陵山下,有17座陪葬墓,其中一座便是永泰公主墓,永泰公主是唐中宗李显的第七个女儿,也是武则天的孙女。她17岁的时候,因为与哥哥议论武则天的事情而被处死。中宗皇帝在武则天死后才追封她为公主。永泰公主墓是在1960年至1962年发掘,是属封土堆墓,它的墓穴是砖砌墓,由墓道、过洞、天井、雨道、墓室构成,全长87.5米。墓道是一条宽约2米的斜坡,入过洞而至雨道,两旁洞墙内有6个小龛,里面放着彩绘陶涌、骑马俑、三彩马及陶瓷器皿等随葬品,造型逼真、工艺精湛


里边应该是复制的陪葬品, 因为光线的缘故,所以照得不是很清楚。



如果到永泰公主墓参观,必须留意永泰公主墓内的壁画,石壁上线刻着15幅画面的仕女人物画,其造型之美,实为罕见。

星期六, 一月 05, 2008

乾陵---武则天最后的归宿


乾陵是中国第一位女皇武则天与唐高宗合葬的墓。八卦是以乾为首,因此乾陵又有天陵的意思。乾陵也是中国唯一的“两位皇帝合葬陵”。乾陵位于西安北75公里的乾县城北6公里处。一进入乾陵,给我的感觉是壮观和充满霸气,或许这和武则天的性格很相似。从双乳峰下的石阶上端开始,1公里长的神道两侧,所排列的是一对华表、一对翼马、一对瑞禽(鸵鸟)、五组马队、10对百官仪仗、两座巨碑和"六十一宾王”等。

这便是无字碑。这无字碑高7.35米,宽2.1,米,厚1.49米,位于司马道东侧。为什么“无字碑”会有此名呢?原因很简单,因为这座碑初立时是没有字的,至于原因是什么,史书没有记载。具有代表性的说法有两个,一个是武则天曾遗言:“己之功过,让后人评说。”另一个说法是武则天是纂李唐自立为帝”,身负大罪。我个人觉得第一个说法比较可能,因为武则天既然敢自立为帝,又怎会觉得身负大罪呢?武则天治国的五十年,正是唐朝经济蓬勃发展的时期,她还改善了唐王朝和边疆各少数民族的关系,这些成就比起其他皇帝有过之而不及。

这便是“六十一宾王像”,非常可惜头都被破坏了。据说,这六十一宾王都是当年西域少数民族的首领,并被唐王朝册封。当年每尊雕像后面均刻有姓名和官职,只可惜经过千年来的风吹雨打,这些字迹都变得难以辨识了。


看一看,这两座山像什么?这两座山像不像女人的双乳?这两座山便称为“乳头山”。乾陵的参道由南穿过两座乳头山正中,伸到梁山主峰的南丽。乾陵的自然形象,就像一个女人,平卧大地,面向 苍穹,这样的地理面貌,因此很多人说大有利于女人。我想武则天能称帝,靠的不是风水,而是政治上的才能吧!

星期五, 一月 04, 2008

乾陵黄土民俗村

如果你想看前人居住的洞窑,而又没有足够的时间到延安去参观,那么到乾陵黄土民俗村是个部错的选择。

乾陵黄土民俗村位于乾陵脚下的西兰公路旁,为中国和韩国合作兴建的,1997年对外开放,占地近3万平方米,是新开放的民俗旅游景点。

黄土民俗村所占地据传是唐代建造乾陵时能工巧匠的居住遗址,后经修茸,成为皇亲国戚和达官贵人的休闲避暑之地。民俗村依地热修建一级大型窑洞民居群,每处窑洞既是民居,又是不同内容的民俗陈列室。长达2000多米的黄土“龙洞”蜿蜒曲折,犹如地下长廊,间隔有序地陈列着关中地区炎黄子孙繁衍生息、婚丧嫁娶、寿诞庆典、传统礼节、节令活动、文化娱乐、集市贸易、农耕狩猎和衣、食、住、行等民俗实物或塑像,内容十分丰富,集中展示了黄河流域关中地区的民俗文化和黄土风情。


这是以前人居住的洞窑的外观。他们喜欢在房子和四周挂干的玉蜀黍和辣椒。

招待来自远方的客人


北方人爱吃面,这和我们南方人爱吃米饭是很不一样的,中国的北方人爱用驴子来磨米面粉,人们将驴子的眼睛蒙起来因为不让驴子吃米。


以前人用的织布机。